Paul Smith重掌大权 还是亲自推进改革才放心

对于Paul Smith来说，2016到2017财年是充满挑战性的一年。Paul Smith集团在这一年尝试回归更精简的结构，专注于零售业务。而创始人Paul Smith本人也回归了品牌的创意团队。

截止到6月30日的12个月里，公司营业额上升了3.5%，达到18490万英镑，而利润则下降了74%，至210万英镑。

财报直接反映出Paul Smith在这变革的一年承担着巨额重组成本，实施了一系列缓解品牌压力的措施，比如公司关闭了已经运营20多年的纽约办公室，并且裁减了员工，将旗下多个副线和牛仔系列精简成仅剩两个子品牌――Paul Smith和P.S. Paul Smith，除此之外，Paul Smith还退出了伦敦时装周，改为在巴黎进行合作发布秀。

“我们清楚地知道我们必须以退为进，而且我们已经这么做了。没有人喜欢倒退的，但我们已经这么做了很多年，只不过重组的效果现在才刚刚显现。这确实是一件需要勇气的事情。”Paul Smith表示，最近几年来，他的工作发生了翻天覆地的变化，不仅从线下走到线上，更是尝试脱离批发渠道。事实上，Paul Smith所做出的改变，其他英国品牌诸如Burberry和Mulberry也同样在实施，以迎合新一批消费者的喜好。

Paul Smith

Smith表示，自去年6月份以来，公司便一直保持增长，2017年秋季销售额同比增长14%，占每年营业额最大份额的零售业绩整体增长了18%，同比增长了11%，这一季是过去五年以来零售表现最好的一季。尽管2017财年受到英国核心市场需求疲软的影响，批发销售额下降了11%，至7410万英镑，但法国、俄罗斯和亚洲市场显露回暖迹象。

前一个春季订单增加了7%，到了秋季预售，销量增幅达到30%，其中英国、欧洲和美国市场都重回增长。

对于这家时装屋最重要的变动莫过于Paul Smith本人回归品牌的创意工作，同时他也任命了该品牌的首位创意总监。在此之前，他曾经将公司男装部主管Simon Homes升任为整个创意部门的主管，以便自己也能抽身出来处理其他品牌相关的创意项目，然而这个决定并未收获什么成效。

“我现在再次参与到设计工作的各个方面，但是我会适当脱离一些，看看我们能否以不同的方式来工作。”Smith表示品牌设计美学的精髓跟随着他一起回归了，除此之外，他同样也会重新参与到店铺的工作。

在公司重回增长之际，Smith也在计划开出更多的独立门店。在过去的几年里，Paul Smith在巴黎、伯明翰和曼彻斯特都开设了新店铺，而今年，柏林和伦敦的新店将相继开业，前者占地1022平方英尺，将于今年3月开放，而后者计划于10月完工，面积为2917平方英尺。韩国和南非也在开店计划中，同时，还会对日本的70家店铺翻新装修。

Paul Smith洛杉矶粉色精品店

虽然公司在进行重组，但是对于Smith来说，有些东西是不会变的，比如在当下这个男装时尚市场增长空间越来越大，回馈越来越多的时期，Smith对于男装工艺的要求反而更加严苛。他意识到现在有很多品牌和设计师都在涌入休闲运动服饰的领域，而且这个领域也已然有了很多成熟的品牌，“这是一个十分拥挤的市场，如果看看米兰的一些主要品牌，你会发现他们现在看起来就像一个运动装商店。”Smith表示，男装需要在简单版型和剪裁之间找到平衡。

除此之外，Paul Smith的另一点坚持则是专注成衣设计。Smith在采访中表示：“现在很多品牌的业务都再也不是只卖衣服了，从配饰到手袋，几乎是全品类销售。Paul Smith要专注设计很多成衣，每年成千上万套，这是公司的占比最大的业务。”