从2018 CHIC窥见原创设计师品牌发展现状

作为亚洲地区极具规模与影响力的服装服饰展会――中国国际服装服饰博览会2018（春季）刚刚在上海落下帷幕，它就像一面镜子，倒映出中国服装行业的发展史，原创设计品牌发展现状如何，在这里可窥见一二。

资源没有这么好用

近几年的服装行业，展会、论坛、订货会等渠道，几乎都能看到原创设计的身影，不过与其说“看到”更不如说这些活动都在争抢原创设计资源。随着消费环境的变化，整个零售业都面临着由消费者主导市场的问题，谁能获得消费者，谁就是赢家。不管你的角色是服装行业里的批发商、零售商还是加盟商,身处个性化消费的市场里，都不得不做出改变。

除了批发、零售，贴牌也是原创设计品牌重要的业务之一。从公司创立到现在的两年里，刘柳就深刻领悟到“把贴牌、批发作为初生原创设计品牌的出路可能会更切合实际一点”。

初生品牌在运营过程中，在渠道、供应链等各个方面都会比较薄弱，加之小众特点，客户难寻。贴牌可以算得上是带领原创设计出现于商超实体店面的捷径了。原创设计品牌器论、OMORE还有专注原创的上海例尚服饰有限公司无不涉及贴牌业务。

这个现象与两年前我接触到的信息已截然不同。还是在CHIC，当时谈到贴牌这个问题时，很多设计师表现出了反感，他们认为这种行为是对自己梦想的侮辱，部分设计师甚至拒绝向希望购买样衣的顾客提供任何印刷资料。

显然，这两年的发展让原创设计师越来越理性，他们清醒地意识到，梦想是一个奢侈的名词，在市场还没有足够成熟的当下，或许批发、贴牌等方式才是让梦想活下去的更好途径。

成绩来得并不简单

OMORE常务副总经理罗启明在CHIC展喜上眉梢，据他透露，在CHIC展第一天，不到八个小时里，客户接待根本停不下来，并且已经获得好几个订单。OMORE春夏款定价在99元到599元，秋冬款定价在159元到1299元，这个价位相对其他动辄上千的所谓原创设计品牌性价比高得多，罗启明认为，品牌长远发展，先要定位，再进行定价。

尽管各种看似优质的资源主动送上门来，却对原创设计品牌本身的发展并没有多大的推动作用，这些对原创设计的特别宠爱等于白宠。很多观点认为，造成这种状况的原因在于缺乏买手，实际上，这个想法还是太天真。HIVE showroom就买手方面做过大量的市场调研，真正称得上买手店的商铺在国内并不多，人们对买手和原创设计两者大多都存在着理解上的误差。就算买手多，照样也会存在资源不对等的情况。

那是不是这些资源对原创设计毫无意义呢？也不是。赵传江说：“资源虽然可能不对等，但能给原创设计品牌一个展示的机会，也会让越来越多的人关注原创。”广州市千裁服饰有限公司的设计总监刘柳也认为，这个圈子越大，越有利于原创设计的发展。

梦想让位于现实？

原创设计品牌具有小众特点，因此开设实体品牌店亏本率太高，在线下渠道发展，买手必然是非常重要的环节之一，但也不是只有买手能让原创设计品牌生存。广州市千裁服饰有限公司的设计总监刘柳带着公司品牌“器论”在CHIC2018（春季）“设计力量”展区亮相时，感受到参展的专业观众对于原创设计的认可度还是比较高的，而且很多批发商在物色原创设计品牌，刘柳说：“批发商喜欢的就是客户喜欢的”。

“部分集合平台操作不当沦为市场洗牌的垫脚石 ，也会有部分优质平台冒出来真正帮助品牌发展。但是相对来说，优质的平台对服务品牌发展状况本身也是有要求的。”拥有十多年运作经验的陈晖分析道。所以，再多的资源也只能当做辅助，真正能让品牌稳健、长远发展的，还需要依靠于公司自身综合能力的不断提升。正如HIVE showroom总经理赵传江所说，“原创设计品牌想发展，首先最重要的是找准渠道，其次坚持自我，做有特点的东西，最后要真正了解市场，以客户为导向，做客户需要的产品。”